wearyourheartout: 08/06/20

Thursday, August 6, 2020

Qué Ver En Budapest, Una De Las Ciudades Más Bellas De Europa

Visitar Budapest es sinónimo de no arrepentirse. En el triángulo de oro centroeuropeo comparte tours y belleza con las cercanas Viena y Praga. Por supuesto la capital húngara tiene personalidad propia. La conjunción de dos antiguas ciudades, Buda y Pest, cada una a un lado del río Danubio, acabó por conformar un lugar único en el que puedes reservar todo el tiempo que desees, porque siempre tendrás cosas que descubrir. Con una envidiable calidad de vida, cuenta con decenas de edificios Patrimonio de la Humanidad y más de cuatro millones de personas la visitan anualmente. Budapest siempre deja con ganas de más. Nosotros fuimos hace ya algunos años, pero recordamos con enorme cariño cada segundo de nuestra estancia. Si quieres saber qué ver en Budapest, te dejamos los que para nosotros son los sitios imprescindibles y te animamos a que descubras más, no te será muy difícil.

Llegar a Budapest desde nuestro país es relativamente fácil. Si vas por tu cuenta más de una decena de ciudades, muchas insulares, ofrecen vuelos directos a la capital húngara. Si eres de los que disfruta conduciendo, más de 2.500 kilómetros separan Madrid de nuestro destino, atravesando Francia, Italia y Eslovenia hasta llegar. En cualquier agencia de viajes encontrarás ofertas para visitar Budapest, en la mayoría de ocasiones en un económico tour que incluirá también a Praga y Viena, y puede que alguna otra capital. No es nuestra manera favorita de viajar, pero esta vez lo hicimos así y hay que reconocer que se exprime bastante el tiempo. El aeropuerto está a una media hora del centro y los alojamientos no son especialmente caros, en comparación con otras ciudades europeas. En cuanto a la seguridad, nosotros no tuvimos ningún problema. Una vez instalados, podemos empezar a pensar en nuestras visitas. Estas son las que nosotros recomendamos.

PARLAMENTO HÚNGARO

Estamos ante uno de los edificios más impresionantes de Europa y cuando lo veas te darás cuenta de que no exageramos absolutamente nada. De él, de cómo y desde dónde verlo ya os hablamos en este post.

Si no tienes mucho tiempo puedes elegir verlo desde fuera, en cuyo caso el post anterior te ayudará bastante. Nosotros recomendamos también la visita interior. En la web oficial la entrada cuesta algo más de 2.000 florines húngaros, al cambio unos 7 euros. Eso sí, corres el riesgo de ir a comprar el mismo día y que no queden entradas. No obstante en la web puedes sacar la entrada para cuando tú quieras, aunque en la moneda local. También hay agencias que te cobrarán algo más, por la gestión. Hay varios tours al día en español. En nuestro caso la visita estaba incluida en el paquete del viaje.

El Parlamento húngaro es el segundo más grande del mundo y el interior es una auténtica pasada. Aún teniendo un tiempo muy limitado es muy recomendable. Está decorado con mármol y oro, y obviamente no todas las estancias se pueden visitar, porque hay casi 700, pero os va a merecer la pena. Los dos lugares más significativos son, por un lado, la Sala de la Cúpula, dónde se encuentran las famosas joyas de la coronación de Hungría. Por otro la Antigua Cámara Alta. No es el lugar en el que se reúnen los diputados actualmente, pero sí que muestra cómo era el antiguo parlamento.

BASTIÓN DE LOS PESCADORES

Este es el mirador por excelencia de la ciudad. El Bastión se encuentra en el lado de Buda de hecho en lo alto de esa colina. Su nombre deriva de un grupo de pescadores que al parecer ayudaron a defender este enclave. Es el lugar perfecto para divisar Budapest y en particular su espectacular parlamento.

Construido en estilo neogótico y neorromano cuenta con siete torres que representan a las tribus magiares que se establecieron aquí hace ya más de 1.000 años. El paseo con calma merece la pena por la belleza del sitio y por las vistas que regala. Además es fácil encontrar rincones ideales para las fotografías.

En el interior del Bastión se encuentra una estatua ecuestre, en concreto la estatua de bronce de Esteban I de Hungría, primer rey de los húngaros. Y es que la visita nos ofrece también interesantes datos de la historia milenaria del país. Como buen parque al aire libre el acceso es totalmente gratuito, aunque sí hay que pagar para subir a las torres, pero sólo en verano y una cantidad que es casi testimonial.

LA IGLESIA DE MATÍAS

Ya que estamos en el Bastión de los Pescadores, no estaría de más guardar unos minutos para visitar esta Iglesia, también conocida como de Nuestra Señora, que se encuentra justo al lado. Se trata de una de las iglesias católicas más importante de Budapest. 1.000 años han pasado desde que fue erigida. Desde entonces ha visto coronar a reyes, ha servido como mezquita y ha ido desarrollando una peculiar arquitectura que la convierte en única. Es fácil encontrar torres barrocas y restos neoclásicos, entre otros estilos. Una joya que no debe pasar inadvertida en vuestro paseo. Se puede visitar por dentro por apenas 5 euros. Abajo os dejamos el enlace.

UN CRUCERO POR EL DANUBIO

Una fantástica manera de conocer Budapest es navegarlo. Los precios son razonables y buena parte de los edificios más emblemáticos de la ciudad son visibles desde el mítico Danubio. También podremos atravesar muchos de los puentes que unen Buda y Pest y gracias a los tours guiados aprender más sobre su historia. Varias compañías realizan recorridos muy similares y creednos, las vistas son impagables. Contar en un lado con el Parlamento y divisar en un recodo el castillo de Buda es impresionante. En este post ya os hablamos de algunas de estas bondades. Ahí tenéis toda la información.

PLAZA DE LOS HÉROES

Considerada Patrimonio de la Humanidad, esta enorme plaza está cargada de simbolismo para los habitantes de Budapest. Una vez más la historia está presente, ya que de nuevo se nos presenta a los fundadores de la nación magiar. Guerreros a caballo y reyes se suceden en un semicírculo que apela al patriotismo y sentimiento de unidad local, como deja claro su nombre.

La plaza, que es enorme, está coronada por un monolito en cuyo altar vemos al Arcángel Gabriel, rodeado debajo por los líderes tribales húngaros. La plaza se ha convertido en punto de encuentro y es también punto de partida de la Avenida Andrássy, que llega hasta la Ópera y que es la calle más famosa de Budapest, dónde puedes comprar casi cualquier cosa.

CASTILLO DE BUDA

No hace falta que lo busques, lo vas a ver. Su descomunal tamaño y el hecho de estar en lo alto de una colina, hace que el Palacio Real y su cúpula verde sean inconfundibles. Ha sido lugar de residencia de reyes, pero también ha soportado el amplio período de ocupación turca y fue reducido a ruinas durante la segunda guerra mundial. El castillo abre para su visita de 10:00 a 16:00 en invierno de 10:00 a 18:00 en verano.

Los precios se pueden consultar en la web que os dejamos más abajo y también hay tours en otros idiomas. Actualmente el castillo es también sede de la Biblioteca Nacional, la Galería Nacional y el Museo de Historia. Lo malo de estar en Budapest sólo un par de días es que hay que renunciar a algunas cosas. He aquí una de las nuestras.

PUENTE DE LAS CADENAS

De todos los puentes que jalonan el recorrido del Danubio, probablemente el más conocido es el de las Cadenas. Es también el más antiguo y probablemente el más céntrico. Su historia se remonta a hace dos siglos. Al parecer el conde Esteban Széchenyi hubo de esperar una semana para poder cruzar de una orilla a otra en 1820. Tal fue su cansancio, que ofreció sus rentas de un año a quien construyese un puente permanente. Hubo que esperar casi 30 años para que el puente abriese en 1849.

El puente también sufrió el asedio de la guerra. De hecho quedó completamente destruido tras el asedio de Budapest durante la Segunda Guerra Mundial. Esta vez tardó mucho menos en reconstruirse. Estuvo listo para celebrar el centenario en 1949.

El lugar que ocupa es muy buscado por todos los turístas por su enorme fotogenia. Antes lo hemos visto en una instantánea con el Castillo de Buda al fondo. Aquí abajo os dejamos otra con la Iglesia de Matías. Las composiciones suelen ser muy agradecidas desde un lado y desde otro. A gusto del visitante.

PUENTES SOBRE EL DANUBIO

Sí, el de las Cadenas es el más conocido, pero no el único, y entre el resto también hay pequeñas obras de arte. En Budapest hay 10 puentes que parecen diseñados para satisfacer todo tipo de inclinaciones. Puentes con historia o modernos, blancos o verdes… El puente de Margarita está junto a al isla homónima. El puente de la Libertad y su característico color verde, impresionante cuando se ilumina por la noche o el puente de Elisabeth, con sus enormes pilares blancos también son muy populares. Ambos se pueden ver al fondo en la siguiente foto.

Este último cuenta con una larga historia que incluye problemas urbanísticos, destrucción y reconstrucción con algunos cambios y más de un desencuentro.

CATEDRAL BASÍLICA DE SAN ESTEBAN

Este templo cristiano posee especial significación para los habitantes de Budapest. El edificio más alto de la ciudad, junto al Parlamento, custodia una gran reliquia, la mano derecha de Esteban I, primer rey de Hungría, conocida como la "Santa Diestra". Posee un precioso interior, sus alrededores siempre están animados y si te atreves puedes subir a la cúpula y disfrutar de unas vistas inigualables. Y ya nos contarás, porque nosotros nos quedamos con las ganas y sólo pudimos ver la fachada.

CASTILLO DE VAJDAHUNYAD

La actual sede del Museo de Agricultura ya fue objeto de nuestra atención en un post sobre castillos. El castillo cuenta con la peculiaridad de que está en pleno centro y más que recordar momentos históricos de la ciudad, está más relacionado con su presente, ya que es parte activa de multitud de eventos. En nuestro caso la visita fue nocturna. Ya sea de día o de noche, en verano o en invierno, darse una vuelta por aquí, junto a la Plaza de los Héroes, nunca decepciona.

LA PASTELERÍA GERBEAUD

El café pastelería Gerbaud es uno de los locales con más solera de la capital húngara. Un retazo de historia junto al Puente de las Cadenas que es también una especie de museo, porque más allá de si te apatece tomar algo de la carta, que obviamente no es barata, tus ojos se perderán por los acabados espectaculares de cada uno de los salones. El Gerbaud tiene 160 años de historia y como podrás comprobar no le va nada mal. Aquí se sirve la Dobos Torta, de la que cuentan que era la favorita de la emperatriz Sissi. En definitiva, mucho más que una simple parada en el camino.

ESTATUAS JUNTO AL DANUBIO

Una de las cosas que recomendamos si tienes algo de tiempo, es pasear por las orillas del Danubio. Además de conocer en profundidad los puentes de los que ya hemos hablado o acercarte a los lugares desde los que puedes tomar los envidiables cruceros que surcan el río, las márgenes del Danubio están también repletas de arte. No os extrañéis, por ejemplo, si encontráis un montón de zapatos junto al río. Se trata de los "Zapatos en el Danubio", una emotiva obra que recuerda a los judíos asesinados durante la Segunda Guerra Mundial. Al parecer a muchas víctimas se les obligaba a quitarse los zapatos y eran fusilados junto al río. Nosotros también vimos la "Estatua de la Princesita", popularmente conocida como "El duende", erigida por Laszlo Marton y convertida también en símbolo de Budapest.

Tu visita será bastante completa con todo esto y si tienes sólo dos o tres días en Budapest esperamos que te ayude mucho. No obstante la ciudad es espectacular y si el tiempo no es problema, descubrir belleza tampoco lo será. La fantástica Ópera, una amplia ruta por balnearios históricos como Gellert o Szechenyi, las compras en la avenida Andrassy, la increíble sinagoga judía, la ciudadela y tantas otras cosas merecen todo lo que puedas dedicarle, así que haz tu maleta y cuando vuelvas cuéntanos qué te ha parecido la escapada. Y por si todavía estás dándole vueltas, abajo te dejamos algunos enlaces que esperamos que sean de utilidad.

Web oficial del Parlamento húngaro

Web oficial de la Iglesia de Matías

Web del Castillo de Buda

Web turística de la ciudad de Budapest

Web de la Catedral Basílica de San Esteban

Web de la pastelería Gerbeaud

Web de la Ópera de Hungría

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La Guerra Civil Rusa En La Literatura: Cuentos De Míjail Sholojov E Isaak Babel

Fuente: fotografía propia (jadonceld.blogspot.com)

Hace muchos años, quizás, ya demasiados, entorno a los años 80, mi curiosidad me llevó a fronteras extrañas, mi pasión por la historia y especialmente por los acontecimientos revolucionarios de Rusia me condujo hasta la literatura revolucionaria de la época. En puestecillos de libros del cacereño Paseo de Cánovas, en navidad o en la Feria del libro de abril, adquirí, siendo tan solo un chaval, dos pequeñas obras que causaron en mí una honda impresión, dejándome una huella que todavía hoy perdura. Una era Los cuentos del Don de Míjail Sholojov, la otra, Caballería roja de Isaak E. Babel. Ambos libros se articulaban en pequeñas narraciones, relatos cortos o cuentos, los dos conducían al lector hasta la esencia de cualquier guerra, en especial de cualquier guerra civil, una esencia que no es otra que la brutalidad, la crueldad más descarnada; los dos te sumergían en la naturaleza, describiendo imponentes paisajes y cielos al estilo más clásico de la gran literatura rusa de Tolstoi o Turguéniev. Literatura con mayúscula, cargada de personajes verdaderos e intensos, inmersos en el drama y la violencia desmedida de la Guerra Civil Rusa. Ambos autores eran bolcheviques, ninguno lo escondía. Su ideología se reflejaba con fuerza en estos cuentos, pero ambos, cada uno a su manera, supieron trascender el camino fácil y simplón de la apología política o la propaganda revolucionaria, para tratar de mostrar el horror de la guerra, el dolor de las familias rotas, el drama y la destrucción inherente a un conflicto civil.

La estepa se extiende desde Ucrania y el sur de Rusia hasta Siberia meridional. Estepas en torno al río del Don. Fuente: vishytheknight.wordpress.com

Míjail Sholojov. Fuente: coleccionmuseoruso.es

En Los cuentos del Don, Sholojov nos trasladan a la región del río Don, a las estepas del sur de Rusia, que se extienden entre Ucrania y el Volga. En aquellas planicies sin fin se diseminaban las stanitsas cosacas, cuyo paisaje estepario, descrito magistralmente por Sholojov, se convertía en el marco vital donde se desenvolvía la dura vida de los cosacos, un pueblo singular, de hombres tenaces, sufridos y orgullosos. El autor nos muestra con una mezcla emocionada de dulzura y tragedia el devenir de sus habitantes durante la cruenta Guerra Civil Rusa. En dicha contienda, los cosacos fueron protagonistas indiscutibles, conformando la base nuclear de los ejércitos blancos: ese fue el caso de los cosacos de Oremburgo, en los Urales, los cosacos del Terek o el kuban en las cercanías del Cáucaso, pero sobre todo de los cosacos del Don.

Fuente: elaboración propia

Cosacos del ejército blanco de Denikin. Fuente: Pinterest

Los cosacos formaban un típico pueblo de frontera, formado por campesinos libres, aguerridos y barbudos, que se enfrentaron con fuerza al nuevo poder emergente de la Revolución, engrosando los ejércitos blancos de Wrangel o Denikin, como antes formaron el grueso de las unidades de caballería del ejército del Zar. Fusionados con la estepa, con la que conformaban una unidad, eran excelentes jinetes y se convirtieron en la esencia de la caballería roja y blanca durante la Guerra Civil Rusa. Y es que, al contrario de lo que con frecuencia se supone, los cosacos no eran todos blancos, muchos se unieron a las filas de los eseritas y de los bolcheviques. En las stanitsas los más se oponían a las requisas de grano que realizaban los bolcheviques y defendían con celo su individualismo y tradiciones frente al centralismo socializante de los comunistas, sin embargo, algunos se vieron seducidos por las nuevas ideas revolucionarias y se unieron al Ejército Rojo. Sholojov mostrará con maestría el drama de esta sociedad atormentada, desgarrada por la guerra y la revolución, con familias rotas y enfrentadas, siempre en el marco imponente de la naturaleza esteparia. En El Lunar, un padre, jefe de una banda de cosacos blancos, mata en combate al jefe de un escuadrón rojo, entonces descubre en él a su hijo y desgarrado por el dolor, se suicida. En Sangre extraña un padre cosaco, cuyo hijo a muerto como soldado del ejército blanco de Wrangel, cuyo odio al poder soviético no tiene parangón, termina adoptando al joven jefe rojo que le viene a requisar el trigo y que cae gravemente herido en un ataque blanco: él lo recoge, lo cura y cuida, y lo adopta como si fuera su hijo. En La carcoma una familia tradicional cosaca no acepta el bolchevismo de su hijo menor, que termina trágicamente asesinado por su padre y su hermano. Podríamos seguir nombrando, una tras otra, maravillosas historias, por lo general trágicas, como La estepa de añil, El padre de familia, El comisario de abastos, etc.

Stanitsa cosaca de la región del Don. Fuente: russian7.ru

Familia cosaca a finales del siglo XIX. Fuente: ru.wikipedia.org

Sholojov era cosaco y bolchevique, por ello, aunque la tragedia envuelve la mayoría de los relatos, su compromiso ideológico permanece fuerte y se proyecta en la esperanza de una sociedad mejor que se constata en la imposición del nuevo poder soviético, aún a pesar del rechazo que muchos de los habitantes de la estepa sienten por dicho poder. Los cuentos del Don es la primera obra narrativa del autor, publicada en una época temprana, 1925, en la que el estalinismo todavía no había extendido sus terribles tentáculos estranguladores sobre la política y la cultura de la Revolución Rusa. Por ello, Sholojov es capaz en sus cuentos de compatibilizar cierto romanticismo revolucionario con la disponibilidad de ponerse en la mente del cosaco tradicional, que no está dispuesto a aceptar con sumisión la transformación de su mundo por el incipiente poder soviético.

La evolución posterior del autor, sin embargo, le conduciría por otros derroteros, los de la literatura más servil a un régimen que se deslizó en los años posteriores hacia la tiranía más brutal, el totalitarismo delirante de Stalin. En las décadas de 1930 y 1940, el autor de Los Cuentos del Don y de El Don apacible, que recibiría el premio nobel en 1965, se convirtió en uno de los escritores oficiales del régimen estalinista, exaltando en sus obras la "Gran Guerra Patria" frente al nazismo o la colectivización de los campos soviéticos de la época. Llegaron así obras como Lucharon por la Patria, que también adquirí en mi juventud. Nunca la llegué a leer, con toda probabilidad, nunca la leeré.

La relación de cosaco con sus caballos es algo especial. Fuente: russia7puntoru

El gran escritor Isaak Babel. britannica.com

La literatura de Babel es diferente. Isaak E. Babel no era un cosaco como Shojolov, era uno de los muchos judíos que habitaban las tierras occidentales del inmenso imperio ruso, que sobrevivían en los guetos y aldeas judías repartidas por Ucrania, Polonia o Bielorrusia. Como muchos judíos sufrió la severa discriminación y los violentos progroms de la época zarista, y como muchos de ellos se unió con esperanza a las filas revolucionarias de los bolcheviques. Los relatos que conforman La caballería roja son mucho más cortos que los de Sholojov, sus historias se conciben como pequeñas brochadas, aunque todas juntas son capaces de conformar una increíble radiografía de la guerra polaco-soviética (concebida como el último capítulo de la Guerra Civil Rusa, no en vano Polonia era parte del antiguo imperio del Zar). Así pues, cada narración puede leerse como tal o como un capítulo de una novela única y compacta. El autor no olvida la luz, los cielos, el paisaje, pero este no aporta dulzura ni un marco que mitigue la barbarie, simplemente la acompaña. Su obra es minimalista, marcada por una concreción máxima, y sin apenas atisbos de romanticismo revolucionario, sin la ingenuidad que subyace en algunos relatos y personajes de Sholojov. Y sin la ingenuidad y el romanticismo tampoco queda mucho espacio para la esperanza. La guerra con mayúsculas, con su horror y barbarie, se convierte en el protagonista total de las narraciones.

Aunque es evidente el compromiso del autor y de muchos de sus protagonistas con la causa bolchevique, los relatos carecen de la suficiente empatía con los objetivos supremos de la revolución y los héroes se diluyen en una descripción descarnada de la dureza de la guerra. En el primer cuento ya se manifiesta la extrema crudeza que se nos viene encima, en El paso del Zbruch un soldado es alojado en una casa, donde pronto descubrirá que durmió junto a un cadáver, el del dueño asesinado por los polacos. La desesperanza se apodera del relato En el sol de Italia, en el que su compañero de habitación, Sídorov, escribe una carta bajo el estigma del mayor de lo desalientos: "Me felicitaron y prometieron nombrarme adjunto si me corregía. No me corregí ¿Y que vino luego? Pues luego vino el frente, la caballería, la soldadesca oliendo a sangre fresca y a despojos humanos". En Guedali, un anciano judío desmenuza con angustia y desánimo la revolución y su enemiga, la contrarrevolución. Lo más lúgubre, lo más cruel y lacerante, el conjunto de atrocidades e inmoralidades que rodean cualquier guerra se van sucediendo ante el lector, que queda atrapado por la dureza de la secuencia: en La muerte de Dolgushov un soldado herido, con sus intestinos fuera, exige a sus compañeros que acaben con su sufrimiento; en Argamak se muestra la áspera brutalidad de los cosacos y sus vínculos extremos con el caballo, aspectos visibles igualmente en Afonka Bida, donde además el lector asiste impávido a la salvaje destrucción del patrimonio eclesiástico; en Trunov, el jefe de escuadrón se refleja sin miramientos el ensañamiento y la brutalidad con los prisioneros, que llegan a ser asesinados a sangre fría; en La sal el protagonismo es para el contrabando y las violaciones de mujeres; en Los Ivanes nos sobrecogemos ante la figura del protagonista, que en medio de la oscuridad, llega a orinar sin saberlo sobre el cadáver de un enemigo; La canción nos muestra el drama de aquellas mujeres que son obligadas a mantener en sus casas a los soldados, a los que, si quieren sobrevivir, deben darles comida y...sexo.

Carteles soviéticos que exaltan a la caballería del Ejército Rojo. Fuente: civilianmilitaryintelligencegrou.com

Si Sholojov conocía al dedillo la vida de los cosacos y sus estepas, Babel desmuestra conocer como pocos las tribulaciones de la Guerra Civil Rusa y a la caballería del Ejército Rojo. Aunque no estuvo en primera línea, participó en la campaña de Polonia como parte de la caballería roja que dirigía Semión Budionni, al que nunca le gustaron sus cuentos. Después de leerlos, resulta obvio. La guerra polaco-soviética fue uno de los capítulos finales de la cruenta Guerra Civil Rusa: en 1920 los nacionalistas polacos de Pilsudski, nombrado en el libro, avanzan hacia el este y el Ejército Rojo, a esas alturas claro ganador de la guerra contra los ejércitos blancos, lanza un fulgurante contraataque que le lleva a las puertas de Varsovia, que finalmente no caerá. Ese es el contexto en el que se incardina la obra de Babel. Los combates más intensos se desarrollaron en las tierras de lo que hoy sería el oeste de Ucrania y Bielorrusia y el este de la actual Polonia, precisamente la zona con mayor población judía de toda Europa, cuya vida y sufrimientos conocía muy bien Babel -él había nacido en el gueto judío de la ciudad ucraniana de Odessa-. Y es así, como los judíos se convierten en protagonistas indiscutibles de algunos de los relatos -el caso del anciano Ghedali- o se nos descubre la vida en alguno de los cientos de pueblos judíos, como Berestechko, que se extendían por aquellas tierras de frontera.

Miembros del Primer Ejército de Caballería del Ejército Rojo, la célebre Caballería Roja, dirigida por Semión Budionni, con cuyo papel fue muy relevante en el transcurso de la Guerra Civil Rusa. Fuente: wikipedia.org

Cosacos de la Caballería Roja. Fuente: gettyimages.es

Pero los jinetes de la caballería roja del general Budionni, como el mismo Budionni, solo podían ser cosacos. Es por eso que éstos se convierten en grandes protagonistas de la obra: Babel, en algunas de sus narraciones, nos sumerge en el tumultuoso universo de los cosacos del Kuban. Los ambientes, entonces, nos recuerdan a la literatura de Sholojov y la venganza se convierte en el gran eje vertebrador. Así ocurre en La carta, la brutal historia que narra la venganza de un hijo frente a su padre, o en la Biografía de Matvei Rodionich Pavlichenko, general rojo que fue pastor antes que soldado y tras la revolución se vengó de su amo en una perfecta radiografía de la atroz lucha de clases del campo ruso en la revolución: "Con un tiro no se llega al alma (...) yo, si llega el caso, estaré pisoteando una hora o quizás más, porque deseo conocer la vida tal como es aquí en nuestro país... sencillamente brutal". Es también el caso de Prischeba, relato muy corto pero terrible, donde un cosaco vuelve tras la guerra a su pueblo en el Kuban para vengar la muerte de sus padres por los blancos y el saqueo de sus bienes por los vecinos.

Babel, al contrario que Sholojov, cayó en desgracia durante la época de Stalin. El autor de Caballería roja era tan heterodoxo como su obra y siempre resultó molesto para un régimen que había derivado hacia el totalitarismo más descarnado. Muerto su protector, el escritor Máximo Gorki, Stalin acabó con su vida e intentó acabar con su obra, lo primero le resultó fácil, en lo último fracasó estrepitosamente.

"La carga de la Caballería Roja" del pintor revolucionario kazimir Malevich

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